Первой задачей стояло, как вы догадываетесь, снятие обивки двери. В сервис-мануале по этому поводу написано достаточно скупо: "снимите ручку, снимите обивку". При тщательном визуальном осмотре обнаружилось, что обивку держат по нижней кромке три самореза, а по передней кромке - пластиковый пистон с крестообразной головкой (смахивающей на головку самореза).
Саморезы отвинчиваются обычным образом, а вот пистон надо отвинчивать очень нежно, чтобы не давить на него - иначе он будет просто прокручиваться, но не выходить наружу. После выкручивания пистона (точнее, одной из его частей - которая похожа на саморез) его вторая часть просто вынимается из гнезда.
Отвинтив указанный крепеж я обнаружил (впрочем, этого и следовало ожидать), что обивка держится еще и на ручке двери (той самой, которую тянут, чтобы захлопнуть дверь изнутри).
Много времени ушло на то, чтобы "допереть", каким образом снять ручку. До Реццо у меня был ВАЗ-2109 - там в ручке были явно видимые пластиковые пробки, отковырнув которые можно было доступиться к винтам. Здесь же конструкция иная.
Итак, нужно пытливым взглядом посмотреть на ручку снизу - тогда можно в щели между частями ручки увидеть два прямоугольных (примерно 5х1 мм) отверстия. В эти отверстия надо засунуть что-то вроде затупленной (чтобы не царапать пластик) шлицевой отвертки и немного покачать ее, потягивая наружную часть ручки строго по горизонтали в направлении "внутрь салона". Спешить не нужно. В процессе такого "потягивания-покачивания" раскроется щель между частями ручки - и внешнюю часть наконец-то можно будет снять.
Ручка в разобранном состоянии выглядит так:

Внутренняя часть ручки пока еще привинчена к двери, а наружную часть я держу рукой. При этом видно, что обе части ручки скрепляются между собой тремя такими круглыми пистонами (не знаю, как по-другому это дело обозвать).
Ну, теперь открылся доступ к крепежным винтам-саморезам. Мы их отвинчиваем, снимаем внутреннюю часть ручки. После этого аккуратно снимаем обивку (сначала оттягиваем ее снизу, а затем смещаем вверх). Обивка, хотя и состоит из двух основных частей (нижняя серая и верхняя черная), снимается полностью.
ВНИМАНИЕ! Сняв обивку, ни в коем случае нельзя пытаться сразу "убрать подальше". На обивке остаются два блока, связанные с дверью проводами - это блок управления зеркалами и блок управления опускными стеклами. Поэтому, слегка отодвинув обивку и держа ее одной рукой (или ногой - кому как удобнее), аккуратно отсоединяем две штепсельные колодки. И только после этого убираем обивку (вместе с упомянутыми блоками).
Дверь без обивки выглядит так:

А снятая обивка - так:

Дверь покрыта белой самоклеющейся пленкой - видимо, для защиты от грязи и пыли. Пленку в технических целях можно отклеивать и снова приклеивать, но злоупотреблять этим не стоит - все-таки при каждом отклеивании адгезивный слой свои свойства несколько теряет.
На фотографии двери в левой части виден черный блок доводчика (покрупнее) и черный блок предохранителей (поменьше).
Под доводчик наши уважаемые корейские производителя прямо-таки предусмотрели нишу.
Доводчик крепится к металлической монтажной пластине одним саморезом, а пластина после этого крепится двумя саморезами к корпусу двери (такое крепление "придумали" те, кто ставил мне доводчик первично - я не стал изобретать другого варианта крепления, хотя, если честно, крайне негативно отношусь к "продырявливанию" металла конструкции автомобиля".
Для работы доводчика требуется, как минимум, три внешних подключения - это "постоянные +12В от аккумулятора", "управляющий сигнал от сигнализации" и "масса". Массу можно найти в самой двери. Отдираем белую пленку примерно в той области, где на фото изображен блок доводчика, - и обнаруживаем там гайку, навинченную на шпильку, приваренную к корпусу двери. Соответственно, подкладываем под гайку шайбу с контактным лепестком - и подаем эту массу на доводчик.
"Плюс" и "сигнал" придется тянуть из салона - провода должны пройти через штатный "салонно-дверной" канал для проводов.
Силовые цепи доводчика, как и предписано инструкцией (см. верхнее фото) врезаем в разрывы силовых цепей оконных моторов в жгуте стеклоподъемников (на расстоянии примерно 10 см от штепсельной колодки стеклоподъемника).
По окончании электромонтажа все изолируем и приводим жгуты в эстетический вид.
Приступаем к обратной сборке двери.
Сборка производится не просто по принципу "в обратной последовательности". Тут есть особенности.
Перво-наперво необходимо удалить из обивки блок управления зеркалами вместе с декоративной накладкой ручки открывания двери. Эту накладку при установленной обивке снять, не поломав, вряд ли получится. А вот имея доступ к изнаночной стороне обивки, это делается просто и аккуратно.
Итак, сняли накладку и блок управления зеркалами.
Ставим обивку на место. При установке не забываем:
1 - подключить штепсельную колодку блока управления стеклоподъемником.
2 - протащить наружу (через дыру от снятой накладки) штепсельную колоддку блока управления зеркалами.
Ставим обивку, закрепляем внутреннюю часть ручки двумя саморезами, привинчиваем три нижних самореза и ставим на место пистон. Пистон лучше всего ставить так - сначала вставляем основание пистона (сжав лепестки и следя за тем, чтобы они не разошлись раньше времени), а затем просто вдавливаем пальцем (завинчивать не надо) "саморезообразную" часть пистона.
Ставим на место (придавливаем до характерных щелчков) наружную часть ручки.
Соединяем штепсельный разъем блока управления зеркалами и ставим на место (защелкиваем) декоративную накладку с блоком управления зеркалами.
Все! Можно ехать.